Yeni reseptlər

Pete Wells Annisaya 3 Ulduz Verir

Pete Wells Annisaya 3 Ulduz Verir

Bu həftə New York Times restoran tənqidçisi Pete Wells Greenwich Village -ə üç ulduz verir Annisaaşbaz Anita Lo xidmət etdiyi yeməklərlə sərhədləri aşır.

O, İspan skumbriya yeməyinin nadir olması haqqında danışmaqla başlayır: “Bir neçə ay əvvəl orada yediyim bir İspan skumbriya yeməyinin heyrətləndiricisini götürün. Şirinləşdirilmiş soya sousunda marinad etdikdən sonra, balıq acı bir şam yeməyi ilə xırtıldayanadək, əti aşağı, isti bir salamanderin altında qabarılır ... Honq Konqda qızardılmış süd, yumşaq yumşaq pudingdən qızıl xəmirli kürələr alacaq. qatılaşdırılmış süddən hazırlanmışdır. Yağlı uskumru, üzgəcini bir çırpmaqla südün yumşaq dadını yıxa bilər, buna görə də pudingi yumşaq qovrulmuş sarımsaqla qarışdıraraq və Cənub -Şərqi Asiyaya sürətli bir alış -verişdən sonra balıq sosundan dərinləşdirir. Uskumru altındakı kərpic-qırmızı pasta üçün, gochujang üçün Seul'a gəlir, əyləncəli və çox isti. "

Wells izah edir ki, Lo-nun "sərbəst formalı" yeməkləri Asiya mənşəlidir. Anası Çinlidir, Malayziyadan; atası Çinli idi, Şanxaydan idi; lakin Lo Miçiqanda anası və Çin olmayan ögey atası tərəfindən böyüdü.

"Xanım. Lo sizə deyəcək ki, anasının bişirdiyi dad Annisanın şorba köftəsinə çevrildi "deyir. "Əvvəldən menyuda idilər və hələ də zəncəfil, ulduz anis və darçınla bəzədilmiş qalın, parıldayan bir bulyonda cazibədar foie gras moussunu doldurmaqla qorxuya düşə bilərlər."

Restoranın məkanı, Wells deyir, yemək qədər "diqqətəlayiqdir": "Yemək otağı Barrow Caddesinin bir neçə addımlığında yerləşir, burada isti gödəkçələr geyinən və xoş olmayan ifadələr axşam gəzintisini izləyə bilərsiniz. Köpək moda paradı, yemək və söhbətdən yayındıran faktiki olaraq yeganə şeydir. Təxminən bir axşam, bir neçə masa boşaldıqda, bir dostum yeni restoranların heç birində heç kimin soruşmadığı bir sualı verdi: 'Bütün gecə musiqi çaldılarmı?' Hər həftə oxuculardan restoranlarda xoşagəlməz hiss etdiklərini söyləyən e -məktublar alıram. sənaye səs -küy səviyyələri, sıxılmış yemək otaqları, penitential stullar və yeraltı işıqlandırma var. Annisa bu narahatçılıqlardan azaddır. Yemək yeməyi sevən hər yaşda bir adamın özünü yerində hiss etməyəcəyini düşünmürəm. "

2010 -cu ildə Sam Sifton Annisaya "nadir və diqqətəlayiq" deyərək iki ulduz verdi, lakin Wells restoranın üçüncü bir ulduza layiq olduğunu düşünür, bu da restorandan sonra olduqca çətin bir hadisədir. yıxılmış 2009 -cu ildə baş verən yanğında tamamilə yenidən qurulmaq məcburiyyətində qaldı.

"Xanım Lo -nun üslubunun nə olduğunu söyləmək hələ də asan deyil, ancaq onun, tək onunki və şəhər bunun üçün daha həyəcanlı bir yerdir."

Wells -in tam araşdırması üçün buraya vurun.


The New York Times, Locol'a Sıfır Ulduz Verir

Aşağı zərbə kimi görünən şeydə New York Times restoran tənqidçisi Pete Wells'ı Kaliforniyanın Oakland şəhərinə göndərdi. Bu həftə West Coast mərkəzli aşpazlar Roy Choi (Kogi, Los Anceles) və Daniel Patterson (Coi) adlı lokol haqqında sərt bir araşdırma yazdı. , San -Fransisko). Aşpazların sağlam və rahat yeməyə çıxışı olmayan ümumxalq miqyaslı bir xidmət şəbəkəsinə çevriləcəyinin ikinci yeri olan restoran, keçən ilin may ayında, Los Ancelesdəki ilk satış nöqtəsindən dörd ay sonra açıldı.

Wells, yeməklərinin gözləniləndən aşağı olması səbəbindən ona sıfır ulduz verir: “Çili, bəzi Texanslılar üçün bir razılaşma yaradan fasulye və dana əti növüdür. İsti sousun kölgəsindən başqa hər hansı bir ədviyyatı aşkar etməyin nə qədər çətin olması məni daha çox narahat etdi. Bu, köşe pizzacığımın pennəyə tökdüyü ət sousundan bir az daha ədviyyatlı bir versiyadan daha az bibər kimi idi. Supermarketlər daha inandırıcı şəkildə konservləşdirilmiş bibər satır. "

Ancaq Wells də xidmətlə bağlı problemi həll edir. Bir toyuq əriştə şorbası nə toyuq, nə də əriştə ilə gəldi. (Dəyərinə görə restoranın menyusunda şorba "Toyuq noodle şorbası" adlanır, Wells əldən verilmiş kimi görünür.) Wells deyir ki, yemək günündə restoran desert menyusunun yumşaq xidmətindən çıxmışdı. Dondurma. Tənqidçi Tartine şöhrətli SF çörəkçisi Chad Robertson tərəfindən hazırlanan qəhvədən ("əla"), yumurta sendviçindən və rulonlu sendviçlərdən zövq alır. Ancaq Wells burger və xüsusilə toyuqla daha az maraqlanır: "Bir McNugget kimi, Locolun toyuğu da görünməz şəkildə bağlanmış toyuq parçalarının birləşməsidir" yazır. "Qızardılmış örtüklü nazik bir qabığın içərisində, bu ətdən ibarət kompozisiya əsrarəngiz şəkildə yumşaqdır və demək olar ki, təsəvvür edilə bilməyəcək qədər qurudur. Qovurulmuş Toyuq Burgu kimi ləzzətli çörəklər arasında və ya bir kağız kubokda, barbekü sousu ilə, loxma ölçülü Toyuq Nugs kimi yeyilə bilər. Ancaq bunu etmək üçün ən yaxşı şey, mövcud olmadığını iddia etməkdir. "

Wells, Oakland, San Francisco və ya West Coastda və ya ölkənin hər yerində nahar edə bilərdi və Choi və Pattersonun yeni bir sosial layihəsi olan yeni bir layihəyə niyə belə lənət verən bir işıq saçdığını seçdiyi aydın deyil. bir restoran olduğu üçün missiya. Digər tərəfdən, onun sərt müşahidələri məqsədsiz deyil. Wells buna işarə edir Oakland Locol, bir çoxu daha dadlı olan bir çox başqa yemək seçiminin olduğu bir küçədə yerləşir. O yazır: "[Choi və Paterson] niyə fast food yemək istədiyini başa düşürəm, amma məhəllələrdə bu yeməyi əldə etmək üçün çox az yemək növündən biridir. Yeni bir şeyin möhtəşəm versiyalarını sata bildikləri halda, əvvəllər mövcud olanların daha az məmnunedici versiyalarını niyə təklif edirik? . Cənab Patterson və cənab Choi, fast foodun sosial ölçüləri haqqında o qədər düşünmüşlər ki, indi hədəf auditoriyasını müştərilərin razı qalması üçün deyil, həll edilməli olan problem olaraq görürlər. Yerdəki ən qidalı burger yemək istəmirsinizsə sizə kömək etməyəcək. "


Restorana baxış: Midtown Southdakı Eleven Madison Park

Will Guidara, mərkəz, Eleven Madison Parkdakı evin önünə rəhbərlik edir. Onun iş ortağı Daniel Humm aşbazdır.

Kredit. The New York Times üçün Sasha Maslov

Will Guidara, mərkəz, Eleven Madison Parkdakı evin önünə rəhbərlik edir. Onun iş ortağı Daniel Humm aşbazdır.

Kredit. The New York Times üçün Sasha Maslov

2012 -ci ildən bəri Eleven Madison Park, New York temalı 225 dollarlıq bir dadma menyusu təqdim etdi.

Kredit. The New York Times üçün Sasha Maslov

Cənab Guidara, Union Square Hospitality Group -dan ayrıldıqdan sonra restoranda Bay Hummun iş ortağı oldu.

Kredit. The New York Times üçün Sasha Maslov

Cənab Guidara, Eleven Madison Parkı rəqiblərindən fərqləndirən yemək otağında boş və əyləncəli bir ton yaratmaq üçün çalışır.

Kredit. The New York Times üçün Sasha Maslov

Serverlər sizi cəlb etmək və əyləncədə aktiv bir iş ortağı etmək istəyirlər. Burada, klassik kokteyl üçün qarışdırıcılarla dolu manhetten arabası və onun beş variantı dirsəyinizdə qarışdırılacaq.

Kredit. The New York Times üçün Sasha Maslov

Cənab Humm, zövqləri daha müasir və birbaşa etmək üçün ənənəvi haute mətbəxindən köhnə qıvrımları budama ustasıdır.

Kredit. The New York Times üçün Sasha Maslov

Bir yeməkdə soyuq istiridyələr buz çınqıllarının üstündə dayanır, bişmişlər isə isti qayalarda oturur.

Kredit. The New York Times üçün Sasha Maslov

Restoran hər kursda masaya zövq gətirmək üçün çox çalışır. Çox tez -tez uğur qazanır ki, yalnız ən əzmkar ruhlar müqavimət göstərə bilər. Burada, baş menecer Paul Downie, Newburg masasının tərəfində olan ıstakozu hazırlayır.

Kredit. The New York Times üçün Sasha Maslov

Körpə düyməli göbələk və bibb kahı ilə Newburg lobbisi.

Kredit. The New York Times üçün Sasha Maslov

Klassik Fransız yeməyi poulet en vessie -dən ilham alaraq donuz və#8217s sidik kisəsində qızardılmış kərəviz kökü qlobusları.

Kredit. The New York Times üçün Sasha Maslov

Kərəviz kökünün ağ kürəsi truffled toyuq azaldılması ilə yuyulur və daha çox truffle üzərində qaşıqlanmış kərəviz kökü təmizlənmiş bir dairənin yanında yerləşdirilir.

Kredit. The New York Times üçün Sasha Maslov

Mətbəxin şefi Chris Flint Waldorf salatı hazırlayır.

Kredit. The New York Times üçün Sasha Maslov

Fondü acı göyərti salatı ilə qovrulmuş balqabaqda verilir.

Kredit. The New York Times üçün Sasha Maslov

Qırmızı kələmlə örtülmüş və bir dilim mərmərli Bundt keksinə bənzəyən bir pazda xidmət edilən soyuq qazlar.

Kredit. The New York Times üçün Sasha Maslov

Süd və qırxılmış buz ilə ağcaqayın və burbon.

Kredit. The New York Times üçün Sasha Maslov

Saytımız vasitəsi ilə müstəqil olaraq nəzərdən keçirilən bir restoranda rezervasyon etdikdə, bir ortaqlıq komissiyası qazanırıq.

Bir restoran etmək istədiyini bacarmadığı halda yenə də uğur qazana bilərmi?

Bu, tənqidçilərin hər gün verdiyi sual deyil. Ancaq sonra söz mövzusu yer, Eleven Madison Park, çoxumuzun hər gün yemək yeyə biləcəyimiz bir restoran deyil.

Bu, əslində, 2009 -cu ildə The New York Times -dakı son araşdırmasından bu yana, iki sürücülük ruhu olan Daniel Humm və Will Guidara'nın etdiyi kəskin dəyişikliklərin ortaya qoyduğu yapışqan məsələlərdən biridir. Frank Bruni bunu təbliğ edərkən. üçdən dörd ulduza qədər, əksər müştərilər hələ də cənab Hummun menyusundan 88 dollar dəyərində üç kurs seçmişlər. Bu gün nahar və ya şam yeməyi birdən çox kurs üçün 225 dollardır. İkisindən başqa hamısı ümumiyyətlə mətbəx tərəfindən seçilir. Son rezervasiyadan bir neçə gün əvvəl, maître d’hotel otelinin rəhbəri Justin Roller, "Dadma menyumuz təxminən üç saat yarım davam edir, buna görə də gününüzü buna uyğun planlaşdırın" e -poçt xəbərdarlığı göndərdi. Axırıncı dəfə belə bir mesaj aldım, həkimimdən, kolonoskopiyadan bir az əvvəl.

Eleven Madison'daki yeməklər indi daha baha başa gəlir, daha uzun çəkir və bir həftədən digərinə daha az çeşid təqdim edir. Proqnozlaşdırıldığı kimi, bu, bir çox yerli üçün restoranı müntəzəm rotasiyadan çıxardı. Yemək otağında əsl New Yorkluların itkisini ödəmək üçün cənab Humm və cənab Guidara restoranı şəhərlə bağlı bir əyləncə parkına çevirdilər. 2012 -ci ilin ilk günlərində əldə etdiyim ən gülməli yemək idi.

Demək olar ki, hər kurs, biftek yeməkləri, iştahaaçan mağazalar, clambakes, cheesecakes və hətta Times Square fırıldaqçı sənətçiləri haqqında laqeyd və yumorsuz bir tarix dərsi ilə başladı. Patter yeməyi kölgədə qoydu və sarsıtdı. Xüsusilə, onlarla dolu bir şəhərdə səsi yox idi. "Üç kartlı monte indi qanunsuzdur, amma eyni xətt boyunca bizim üçün hazırlanmış bir kart dəsti var idi" dedi serverim sehrli bir hiylə etmədən əvvəl. Bunun necə edildiyini heç vaxt başa düşmədim, amma ən böyük sirr, bu cür kitç üçün yüzlərlə dollar ödəyən bir restoranın nahar edənlərə "hustlers və scammers" haqqında mühazirə oxumaq istəməsinin səbəbi idi.

Bu gabın bir hissəsi buraxıldı, amma hamısı deyil. İndi də, New York əyalətində hər hansı bir maddə yetişdirildikdə, kimsə bunu mütləq qeyd edəcək. Gözləyin, Nyu Yorkun fermaları var? Aşpazlar da süpermarketdə aldığım maddələr kimi bişirə bilərlər? Gözləyin, bunu yazmalıyam. Daim bölgədən bəhs etmək, Eleven Madison Parkın ona yanaşmasının dayazlığını vurğulayır. (Bir server, istiridyələrin Greenport, NY -də "yuxarıda" böyüdüyünü elan etdi, bu Long Islanders üçün xəbər olacaq.) Cənab Humm, bölgəsinin təbii və becərilmiş mənzərəsini, məsələn, Christopher Kostow, qazmayın. Sean Brock və Dan Barber bunu edirlər. Giriş səviyyəsi lokomotivçiliyi ilə məşğuldur.

Bu cür etirazlar gözlərimin önündə o qədər israrlı bir şəkildə səsləndi ki, bəzən Madison Square Parkın qarşısındakı Art Deco məkanında baş verənlərə göz yumdular. Hansı idi: bir otaqlı insan xoşbəxtlikdən az qala ağılsızlıq edirdi. Kamera ilə tək yemək yeyən qadın, xüsusi bir kurs üçün geniş və parıldayan mətbəxə dəvəti utancaqlıqla qəbul edir, sanki ilk günəşin doğuşunu görür, sanki şüşəni əridərək mantarı çıxaran bir sommeli seyr edir. Qırmızı isti maşalı boyun mənim masamdakı qonaqlar donuq marmeladına bənzəyən qaranlıq sousda çılğın yaxşı qızardılmış donuz əti yaxasını və yanağını dadarkən nəhayət, hətta çox düşünən nits toplayıcısı və qüsur tapan adam da ləng gedir. Restoranın sevinc yaymaq üçün amansız və bacarıqlı kampaniyası altında mən təslim oldum.

Eleven Madisonun zəkanızı qidalandırdığı şey, lazımsız yeməyin dəyərinə sahib ola bilər, ancaq ağzınızı, qarnınızı və ruhunuzu qidalandıran başqa bir şeydir. Restoran, hər kursda masaya zövq gətirmək üçün bildiyim qədər çalışır. Çox tez -tez uğur qazanır ki, yalnız ən əzmkar ruhlar müqavimət göstərə bilər. Hətta danışılan girişlərin də bir rolu var. Mətbəxdən ortaya çıxan sürprizləri, xüsusən də cənab Hummun ağılsız hiylələrindən bir neçəsini baltaladığı üçün, şübhəliləri etibarlı şəkildə fırıldaqçılara çevirməyə xidmət edirlər. (Sizinlə birlikdə Times Meydanına qayıdın, üç kartlı monte.)

Şəkil

Bu restoranın niyyəti baxımından daha vacib olan, patter müştərilərlə işçilər arasında bir pəncərə açır. Dopey çıxışları gülümsəyə biləcəyiniz alma xətləri kimi işləyir, amma heç olmasa cavab verirsiniz və bunu etdikdən sonra söhbətə başlaya bilərsiniz.

Union Square Qonaqpərvərlik Qrupundan ayrıldıqda restoranda Cənab Hummun iş ortağı olmaq üçün yüksələn bir ev adamı olan cənab Guidara, yaradıcı bir ortaqdır, həm də boş və əyləncəli bir ton yaratmaq üçün çalışır. Eleven Madison Parkı rəqiblərindən fərqləndirən yemək otağı. Serverlər detallara çox diqqətlə yanaşırlar. Bir menecerin New York jurnalına dediyi kimi, "Su tökməyi öyrənmək 10 ay çəkir."

Tipik olaraq, dəqiq xidmətlə gələn uzaq formallıq qovuldu. Serverlər sizi əyləncədə fəal əməkdaş etmək istəyirlər. Bacall -ın Bogart -a dediyi kimi, kömək etsəniz daha yaxşı olar.

Əlbətdə ki, əməkdaşlığın mərkəzində cənab Hummun bişirməsidir. O, ürəkdən, neoklassikistdir, zövqləri daha müasir və birbaşa etmək üçün ənənəvi yüksək mətbəx mətbəxindən köhnə qıvrımları budama ustasıdır. Grant Achatz və René Redzepi kimi cazibədar aşpazlarla ayaqlaşmağa çalışarkən bu həmişə aydın olmur. Klassik Fransız yeməyi poulet en vessie -dən ilham alaraq, donuz sidikində qızardılmış kərəviz kökü kürələri kimi, onun ən yaxşı yeniliklərini aparan qüvvədir.

Ağ küreler, truffled toyuq azaldılması ilə yuyulacaq və üzərinə qaşıqlanmış kərəviz kökü püresi dairəsinin yanında qoyulacaq. Həmişə tamaşa fürsətlərindən xəbərdar olan cənab Humm bilir ki, buxar üçün hava keçirməyən bir gəmi meydana gətirməyin ötəsində, mis sote qabının ətrafında parıldayan bir şişmiş donuz kisəsi yemək otağında əla bir söhbət parçası təşkil edir.

Bu yaxınlarda piknik səbətinə yığılmış pendir kursu təqaüdçü oldu. Bir fondu yerini aldı və həm ev, həm də möhtəşəmdir. Servis qabı, bişmiş bir karnaval balqabağı və qab -qacaq protean pasta mətbəxindən isti, yumşaq bir simit çubuqdur. Küçə künc simit arabasının şöhrətləri haqqında heç bir şey yoxdur. Ərinmiş pendirdən zövq almaq, simitləri şirin balqabaq kublarına qarşı əzmək və bəyəndiyiniz hər şeyi xəyal etmək üçün tək qalırsınız. Fondunun birbaşa İsveçrədəki cənab Hummun tərbiyəsindən gəldiyini təsəvvür etmək qərarına gəldim, çünki bu, uşaqlıq xatirəsinin dərin, ruhani çəkilməsi ilə hisslərim üzərində işləyirdi.

Yeməyin əvvəlində heç bir çap menyusu yoxdur, sadəcə masanın kapitanının rəhbərlik etdiyi bir söhbət. Allergiyalar və nifrətlər aradan qalxdıqda, iki seçim qalır. Biri əsas kursla, digəri isə foie grasla bağlıdır. Cənab Humm, köklənmiş ördək qaraciyərinin virtuoz bir işçisidir, buna görə də istər isti, istərsə də soyuq versiyanın dəyişdirilmiş şüur ​​vəziyyətləri yarada bilər. Qızardılmış qırmızı kələm ilə qatlayaraq və bir dilim mərmərli Bundt tortuna bənzəyən soyudulmuş bir pazda xidmət edərək, foie gras -ın şirin və ipək xüsusiyyətlərini ortaya qoyur, qızardılmış brüssel cücərmiş yarpaqları və hisə verilmiş qabıqlı dilimdən keçir. yılan balığı.

Bir çox insan heç bir şəkildə foie gras seçməyəcək. Axşam yeməyi ortağının qarnına gözlərini yumduğu üçün itkin düşmədiyini hiss etdirmək üçün nə ət verə biləcəyinizi bilmirəm, amma keçən payızda bir qonağımın xidmət etdiyi qarpız və keçi pendiri salatı mütləq idi. bu deyil Göstəricilərə o qədər diqqət yetirilir ki, əvəzetmələr hər zaman nəticə vermir.

İndiyə qədər qanadlarda daha cazibədar bir alternativ ola bilər. Hər şeydən əvvəl gələcəyə doğru maye hərəkəti ilə təyin olunan bu restoranda çox şey qanaddadır. New York mövzusu aşağı düşə bilər, amma ümid edirəm ki, manhattan arabası, klassik kokteyl üçün qarışdırıcılarla və dirsəklərinizdə qarışdırılacaq. Bundan sonra süfrəyə yuvarlanan nə olursa olsun, Nyu Yorkdakı ilk menyu kimi, qismən bişmiş ola bilər, amma Eleven Madison Parkın əsl mövzusu eyni qalacaq: sizi inandıraraq, dünyadakı kişiyə qədər daha yaxşı bir dünyaya qaldırıldığınızı inandırır. üst şapka xaricində taksi üçün fitlər.


Bir Impresario Müştəriyə İşıqlandırır

Cherche Midi, iyun ayında East Houston Street və Bowery'nin küncündə açıldı.

Kredit. The New York Times üçün Ben Russell

Cherche Midi, iyun ayında East Houston Street və Bowery'nin küncündə açıldı.

Kredit. The New York Times üçün Ben Russell

Kokteyllər içkilər menyusunda Fransız və İtalyan şərabları ilə rəqabət aparır.

Kredit. The New York Times üçün Ben Russell

Özünü səmimi hiss edən, demək olar ki, özəl olan yemək otağı, əlbəttə ki, hər üzü sərgilənsə də, ərik mürəbbəsi rəngində yuyulur.

Kredit. The New York Times üçün Ben Russell

Restorançı Keith McNally, Cherche Midi'yi iyun ayında açdı və bu, şəhərin səhnəsini ən mükəmməl şəkildə rədd etməsi ola bilər.

Kredit. The New York Times üçün Ben Russell

Yemək otağı, qonşuluqdakı bəzi restoranlar kimi, musiqi səsləndirmir, bu da yemək yeyənlərə 1964 -cü ildə Sutton Place yaxınlığındakı bir kontinental restorana səyahət edə biləcəkləri hissini verir.

Kredit. The New York Times üçün Ben Russell

Shane McBride, Cherche Midi'deki işi paylaşan iki aşpazdan biridir. Daniel Parilla digəridir.

Kredit. The New York Times üçün Ben Russell

Qurbağalar ’ ayaqları yaşıl sarımsağın içindən çıxarılaraq xidmət edir é.

Kredit. The New York Times üçün Ben Russell

Pommes souffl ées garnitür ilə xidmət edilən baş qabırğa, böyük barbekü brisketində qabıq sıxlığı ilə kənarlara malikdir.

Kredit. The New York Times üçün Ben Russell

Cherche Midi mal əti ilə o qədər yaxşıdır ki, hətta ən yaxşı əsas yeməklər də bu qovrulmuş toyuq göğsü kimi yarım addım aşağı olaraq qeydiyyatdan keçə bilər.

Kredit. The New York Times üçün Ben Russell

Hamsi kərə yağı tostu ilə gələn Parmesan kremasının iştah açıcısı olan Pot de fromage.

Kredit. The New York Times üçün Ben Russell

Şirin menyu, köhnə moda zövqləri bura gətirmək üçün bir-birinin ardınca gəlir, moruq sufli é.

Kredit. The New York Times üçün Ben Russell

Cherche Midi -də qəlyanaltıların yarısından keçdik, biftek tortasını yeyib hamsi tostlarını yumşaq bir şəkildə Parmesan kremi ilə yoğurduq, qonaqlarımdan biri birdən başını əyərək dinlədi. Quşların mahnı oxumağı dayandırdığını görən tornado filmindəki oğlana bənzəyirdi.

"Musiqi yoxdur" dedi. "Yemək otağının hər tərəfində dinamiklər var, amma onlardan istifadə etmirlər."

Restorator Keith McNally Cherche Midi -ni iyun ayında Houston Caddesi və Bowery'nin küncündə, kollecdə aşpazın sevdiyi bir Pavement mahnısı üzərində qışqırmağa hazır olmadıqda yeməyə çıxmadığınız bir məhəllədə açdı. 1964 -cü ildə Sutton Place yaxınlığındakı bəzi Continental restoranında şam işığında dana əti Orloff yeyən kimi, heç bir səs yazısı olmadan danışırdıq.

Bu cənab McNally -nin paradoksudur. İlk restoranı (Odeon, 1980) açanda hələ də bir saman içərisində alma sirkəsi yeyən yemək yazarları, musiqi yazarlarının Leonard Cohenə olan hörməti ilə yazırlar. O, "sərin kralıdır", "NYC -nin sahibi" olan restorator. Yenə də cari yemək meyllərinə, xüsusən də şəhərin xeyrinə olanlara gəldikdə, cənab McNally sağlam düşmənçilik nümayiş etdirir, bəzən düşmənçiliklə üzləşir.

14th Street və Canal Street arasında işlədiyi altı restorandan Cherche Midi, şəhərdəki səhnəni ən yaxşı şəkildə inkar edə bilər. Yalnız musiqi çatışmır. Küçəyə demək olar ki, heç bir mənzərə yoxdur. Tapas, paylaşılan boşqablar, dadlı menyular, şərab cütlüyü, "Aşpaz tövsiyə edir", iki saat şahmat taxtası ölçüsündə bir masa gözləyir-yox, bunların heç biri. Həm də Cherche Midi -nin serverləri sındıra biləcəyim mürəkkəb və bahalı bir maşın parçası kimi mənə "menyunun necə işlədiyini" izah etməyə çalışmadılar.

Cənab McNally restoranlarında aşpazlara nadir hallarda ulduz kimi davranılır. Cherche Midi'de Shane McBride və Daniel Parilla adlı iki kişi işi və krediti paylaşır. Nəticədə, bəlkə də, onların yeməkləri demək olar ki, mənasızdır, istədikləri ilə əlaqəli deyil. Xüsusilə qırmızı ət və Fransız şərabı olsaydı, istədiyin şeydir.

Baş qabırğa Cherche Midi -də təəssürat yaratmağa çalışmaqda ittiham oluna biləcək yeganə yemək ola bilər. Qaranlıq, qovrulmuş kənarları, böyük barbekü bişmiş qabıqda qabığın qarşısıalınmaz intensivliyinə sahib idi, hətta təcavüzkar duzlandıqları gecə belə. Bu quru yaşlanmış mal ətini bir az incə ödəmək, şişirilmiş kartof cipsi və ya bir qonağın dediyi kimi "qlütensiz beignets" kimi pommes suflelərinin garnitürüdür.

Menyu, mal əti üçün daha üç əsas yemək yuvası verir. Biftek frites, Cherche Midi'de 18 dollara satılan Beaujolais Villages evinin eynəkləri arasında çeynəmək və çeynəmək ağlınıza gəlməyən bir Paris bistro biftekinin gözəl bir şəkildə təqlidini edir. Filet mignon au poivre, əlbəttə ki, ləzzət baxımından həmişəkindən daha az qurban verməklə daha həssasdır. Hündür, yığcam, olduqca arıq, damlamayan və tamamilə əla burger quru yaşda olan qabırğadan hazırlanır, əgər burnunuzu kifayət qədər yaxınlaşdırsanız, ət soyuducusunu soğan-pastırma mürəbbəsinin ətirindən hiss edə bilərsiniz. Hər üç yemək qaranlıq, cılız kartof ilə gəlir.

Cherche Midi dana əti ilə o qədər yaxşıdır ki, digər əsas yeməklərin ən yaxşısı belə yarım addım aşağıya düşə bilər: bir qab yağlı, təmizlənmiş limon parçaları ilə yapışmış limonlu bir qızardılmış toyuq, düzgün bir salat niçoise hazırlanır. Ən son detala qədər, ənənədən gözəl bir şəkildə ayrıldıqda, qabın altındakı parçalanmış kartof salatı.

Burada və orada mətbəx həddindən artıq gözəlləşməyə meyllidir. Ləzzətli qovrulmuş qızılbalıq, bir anda çox şey etməyə çalışan mərcimək salatı ilə gəlir və ağ bişmiş soğan və şüyüd skeytka Grenobloise (meunière olaraq faturalandırılır) həqiqətən lazım olan heç bir şey vermədi. Aşpazların yaxşı mal əti aldığını nəzərə alsaq, ətin biftek tortar məzəsində aqressiv ədviyyatın altında dadmaq da gözəl olardı. Ən azından 18 dollarlıq miras pomidor salatı üçün deyə biləcəyimdən daha çox güclü bir təəssürat yaratdı. Heirlooms, hardan? Qida Emporium?

Yenə də, Cherche Midi -yə yazın mahiyyəti ilə ünsiyyət qurmaq üçün gəlməsəniz, kifayət qədər yaxşı bir salatdır. Şirniyyatlar bundan qat -qat yaxşıdır. Üzən adalar, mocha pot de crème, isti giləmeyvə yatağının üstündə gəzən kiçik çəhrayı moruq sufle-köhnə zövqləri geri qaytarmaq üçün sıralar bir-birinin ardınca gəlir.

Bu yaxınlarda bütün restoranlarını gəzdikdən sonra, düşünürəm ki, cənab McNally -nin böyük istedadı, nəyin narahat olmağa dəyər olduğunu və kifayət qədər yaxşı olmaqla nələrin əldə olunacağını bilmək ola bilər. Morandidə əsas yeməklər orta səviyyəli olmaları ilə demək olar ki, təsir edici idi, amma makaron sadəcə şişmişdi, bu da stullarını dolu saxlamaq üçün lazım olan hər şey ola bilər. Qısa qabırğalı əridilmiş yemək, Schiller's Liquor Bar-da məyusluqlarla dolu bir masada yeganə yaxşı yemək idi, amma daha yaxşı restoranlarda olduğundan daha çox zövq aldım.

Ancaq bir məhdudiyyət var və Balthazar buna yaxınlaşır. Cənab McBride -in rəhbərliyi altında hazırlanan yemək, hər hansı bir ümumi saxta bistroda tapılan fransız yeməklərinin olduqca yaraşıqlı, lakin ləzzətsiz bir imitasiyasına çevrildi. Cherche Midi'nin salatı niçoise, əvvəldən sona qədər ləzzətlidir. Eyni aşpaz və eyni restorator hər ikisindən necə məsul ola bilər?

Cənab McNally, Cherche Midi'de vertolyot garsonluğunu keçmədən hər yerdə olmağı bacaran xidmətdən narahatdır. Və əlbəttə ki, interyerdən narahatdır. Cherche Midi gözəldir. Xaricdə distopik bir kəsişmə var. Əlbətdə ki, hər üzü ərik mürəbbəsi rəngində yuyulsa da, səmimi, demək olar ki, özünəməxsus hiss edən yemək otağında bunu heç vaxt bilməyəcəksiniz.

Otuz ildir ki, cənab McNally eyni Lego dəsti ilə məşğul olur: sıxılmış güzgülər, çınqıl metro plitələri, şüşələr vitray kimi görünmək üçün arxa işığı ilə. Əlində bu yaxşı geyilən fəndlər restoranlara üzümlü Saabın döyülmüş zadəganlığını verir. Başqası cəhd edəndə 1986 -cı il Ford Escort alacaq. Setlər və işıqlandırma heç vaxt bütün şou olmayacaq.


Qida Sənayesini Dəyişən Rəngli 9 Qadın

0

Qida sənayesində ağ kişilərin üstünlük təşkil etməsi təəccüblü deyil. Əmək Statistikaları Bürosunun məlumatına görə, 2015 -ci ildə Amerikada baş aşpaz və aşpazların yalnız 19,6 faizi qadınlar idi. Bütövlükdə qida sənayesini təşkil edən qadınların 54,5 % -i ilə müqayisə edin - barmenlər, qabyuyan maşınlar, aşpazlar və serverlər. Verilənlər göstərir ki, qadınlar qida sektorunun əksəriyyətini təşkil etsə də, kişilər daha yüksək mövqelərdə olmağa davam edirlər.

2016 -cı ildə Amerika qida və içki sənayesində qazanılan uğurlara layiq görülən James Beard Vəqfi Mükafatlarının qalibləri, namizədlərin 25 faizini qadınlar təşkil edirdi və bu qadınların yalnız 9 faizini rəngli qadınlar təşkil edirdi.

Bu statistikaya baxmayaraq, rəngli qadınlar ölkə daxilində aşpaz və qida biznesi sahibi kimi uğur qazanırlar.

Food Tank, qida sənayesini yenidən quran və nadir hallarda tanınan bir qrupa işıq saçan rəngli qadınların siyahısını hazırladı.


Yeni soyuducu sizə tezliklə bitəcək yeməyinizə əsaslanan reseptlər verir

Samsung, soyuducunuzun içərisində olanlara əsaslanaraq reseptlər verə biləcək Family Hub ağıllı soyuducusunun yeni nəsil bir versiyasını təqdim etdi.

Dahi mətbəx cihazı, yemək seçimləri, pəhriz məhdudiyyətləri və hətta qida bitmə tarixləri haqqında şəxsi məlumatlardan istifadə edərək yemək planlamanıza kömək edəcəyini vəd edir.

Yeni model, 2016 -cı ildən orijinal Family Hub soyuducusunun təkamülüdür və bu həftə ’s CES 2018 Las Vegas texnologiya şousunda nümayiş olunur.

Böyük bir toxunma ekranı və bir smartfon istifadə edərək soyuducunuzu yoxlamağa imkan verən daxili kameralar olan ikiqat qapılı Amerika tərzi dizaynına malikdir.

Samsung ’s son modelinin başlıq xüsusiyyəti, yemək saxlama yerinizin yemək hazırlama funksiyaları və#8212 kimi resept təklifləri ilə sinxronizasiyasını əhatə edir.

Ancaq böyük endirimlər tapmağa və virtual Alış -veriş siyahısına və ya bir sadiqlik kartına saxlamağa kömək edən yeni bir Sövdələşmə proqramı da var.

Soyuducu, bir çox digər Samsung SmartThings ağıllı cihazına da qoşulur, əgər bunları ödəsəniz.

Məsələn, soyuducudan istifadə edərək qapının zəngini kimin çaldığını, termostatınızı tənzimləyə və hətta qonşu otaqda yatan körpəni yoxlaya bilərsiniz.

Samsung hətta soyuducuya öz Bixby rəqəmsal köməkçisini qurdu.

Amazon Alexa kimi, Bixby də səsinizlə idarə oluna bilər və gündəlik işlərdə sizə kömək edə bilər.

“Hi Bixby -dən soruşun, bu gün nə yeniliklər var? ” və o, xəbərləri, hava və təqvim yeniləmələrini oxuyacaq.

Səsinizi öyrənərək, Bixby hətta sizi digər ailə üzvlərindən fərqləndirə bilər və öz gündəlik görüşləriniz kimi fərdi məzmun verə bilər.

Yeni soyuducu haqqında danışan Samsung ’s John Herrington bunları söylədi: “Biz mövcud istifadəçiləri yaxından dinləyirik və əvvəlkindən daha ağıllı və daha inkişaf etmiş yeni bir Ailə Qovşağı yaratdıq. ”

Ən son modelin “ mətbəxə yeni bir ağıllı əlaqə səviyyəsi yetişdirmək olduğunu əlavə edir.

Yeni Samsung Family Hub, eyni zamanda video və audio çalma üçün böyük ekrandan və AKG dinamiklərindən istifadə edərək bir əyləncə mərkəzi olaraq işləyir.

Samsung, HomeAdvisor, Pinterest, The Weather Company və hətta Buzzfeed ’s Tasty daxil olmaqla mətbəxinizə məzmun təqdim etmək üçün bir çox şirkətlə əməkdaşlıq etdi.

Samsung, yeni Family Hub -ın bu yaz satışda olacağını söyləyir, lakin qiymət hələ də sirr olaraq qalır. Əvvəlki modellərin qiyməti 2500-5500 dollar arasında olduğu üçün ucuzlaşmayacaq.


Pul, nizam -intizam və ağır iş

Bir əsrdən çox əvvəl, iki Fransız şin istehsalçısı təsadüfən dünya və rsquosun qabaqcıl qida bələdçisini yaratdı. 1895 -ci ildə & Eacutedouard və Andr & eacute Michelin ilk sökülə bilən avtomobil təkərlərini hazırladılar. Yolda daha çox təkər əldə etmək üçün (əlbəttə ki, Michelin təkərləri), Clermont-Ferrand-ın yaxşı işləyən qardaşları 1900-cü ildə Fransa kəndlərində otel və yanacaq dayanacaqları haqqında bələdçi kitabını nəşr etdilər. Restoran tövsiyələri getdikcə daha çox işə girdi. Bu günə qədər hökm sürən bir sıralama sistemi: Bir ulduz & mdash & ldquoa kateqoriyasında çox yaxşı bir restoran və rdquo & mdashtwo ulduzlar & mdash & ldquoworth bir yoldan & rdquo & mdashand üç & mdash & ldquoworth xüsusi səyahət. & rdquo

Çox keçmədən Michelin, sürücülərdən gurmanlara çevrildi və bu gün dünya və rsquos qastronomik atlasdır. Əlbəttə ki, Zagat və ya Dünya və rsquos 50 Ən Yaxşı Restoran var. Lakin Michelin, gizli yoxlamaları və romantik, açıq yol başlanğıcı ilə, ictimai təsəvvürlə daha dərin rezonans doğurur. Və onun qlobal miqyası müqayisə olunmazdır. 20 -ci əsrdə Avropanı fəth etdikdən sonra bələdçi 2006 -cı ildə Atlantik okeanından ABŞ -a, sonra isə 2007 -ci ildə Yaponiyaya getdi. Hazırda dünyanın 25 ölkəsini əhatə edir.

Səyahət edənlərə və yerli sakinlərə insanların yemək və yatmaq üçün bir yer tapmalarına kömək etmək niyyəti ilə köklərimizə sadiq qalırıq və Michelin Bələdçisinin beynəlxalq direktoru Michael Ellis deyir. & ldquoWe & rsquore, bütün dünyada Michelin bayrağını dikməyə davam edəcəyik. Asiya xüsusi maraq kəsb edir. Həqiqətən iqtisadi cəhətdən dinamikdir, bəzən çoxəsrlik olan çox güclü və dərin yemək mədəniyyəti ilə. & Rdquo

Biznes restoranında bir çoxları üçün Michelin sıralamasına sahib olmaq son zəfərdir. Qırmızı məxmər ipini qaldırır və Per Se və Eleven Madison Parkın möhtəşəm klubuna bir restorator aparır. Həm də bir aşbazı tam bir ünlü halına gətirə bilər. Müəllif Juliette Rossant deyir ki, əldə edə biləcəyiniz üç ulduz sizə bir platforma verə bilər. Super Aşbaz: Böyük Müasir Restoran İmperiyalarının Hazırlanması. & LdquoBəzi aşpazlar yeməkdən həvəsli olduqları üçün bunu rədd edirlər. Ancaq bəziləri bir aşpazın məşhuru tərəfindən yaradılan bütün maşına xas olan güc və qazancla heyran qalır. & Rdquo

Əlbəttə ki, Michelin -dən əvvəl məşhur aşpazlar var idi. They emerged from obscurity in the 1960s, when the likes of James Beard and Julia Child debuted on television, catalyzing America&rsquos emergence from the dark ages of post-war frozen food. But Michelin helped egomania reach new levels. From the fiery f-bomber Gordon Ramsay, to plate-throwing empire-builders like Joël Robuchon, who has racked up an unparalleled 31 Michelin stars internationally, chefs find that one star can explode into a galaxy. &ldquoIt creates chefs that have huge egos&mdashsometimes way too big,&rdquo Rossant says.

&ldquoI think they all have healthy egos at the top. You kind of have to to say, &lsquoOkay we&rsquore gonna be the best restaurant in New York,&rsquo&rdquo says Pete Wells, restaurant critic for New York Times. At the same time, a lot of the pot-slamming perfectionism that shapes public perception of upscale kitchens comes from television. Holding on to three stars, as Lung King Heen has done for ten years, takes tremendous amounts of money, discipline, and numbing hard work, and doesn’t always take the form of the expletives thrown around on the Food Network.

&ldquoHonestly a real show that was just behind the scenes, it would be so boring,&rdquo says Wells. &ldquoIt would be the worst television show ever.&rdquo


Guy Fieri Times Square Eatery Skewered by NYT Critic

His restaurant, Guy's American Kitchen and Bar, received a scathing review from NY Times critic Pete Wells yesterday. The three-story, 500-seat restaurant was awarded no stars on the Times' zero to four star grading scale.

In what some are calling his harshest review ever, Wells asks Fieri a series of questions.

"When you cruise around the country for your show 'Diners, Drive-Ins and Dives,' rasping out slangy odes to the unfancy places where Americans like to get down and greasy, do you really mean it?" o soruşur.

Following it with, "Or is it all an act? Is that why the kind of cooking you celebrate on television is treated with so little respect at Guy's American Kitchen & Bar?"

Wells describes the Cajun Chicken Alfredo as "ghostly nubs of unblackened, unspiced white meat" and the nachos as "deeply unlovable."

He dubbed the watermelon margarita a mix of "radiator fluid and formaldehyde."

The onslaught of questions follow, including "When you hung that sign by the entrance that says, WELCOME TO FLAVOR TOWN!, were you just messing with our heads?"

The restaurant's manager told ABC News, "It seems less factual, and more personal than I feel was necessary."

This isn't the first bad review of the restaurant. Popular food website Serious Eats posted a less harsh, but still critical, review of the restaurant in September.

Pete Wells told ABC News he stands by his review.

Susan Collins: Infrastructure negotiations 'the test' that 'will determine' whether Biden, GOP can work together

Sen. Susan Collins (R-Maine) said Sunday that infrastructure negotiations between Senate Republicans and the White House are "the test" that "will determine whether . we can work together in a bipartisan way on an important issue." She told ABC News' George Stephanopoulos that she hopes the bargaining continues, but acknowledged the two sides are "still pretty far apart" because of "fundamental differences" about the definition of infrastructure, and the total cost of the package, even after President Biden trimmed the proposal down by more than $500 billion last week. Amid ongoing infrastructure negotiations between the parties, GOP Sen. Susan Collins tell @GStephanopoulos she believes "negotiations should continue," adding: "It's important to note that there's some fundamental difference here." https://t.co/WTOoh8gB9r pic.twitter.com/nZ2ceXk7RJ — This Week (@ThisWeekABC) May 23, 2021 Meanwhile, White House adviser Cedric Richmond told CNN's Dana Bash that the latest adjustment to the price tag shows Biden is willing to "negotiate in good faith" and a "serious manner" and suggested the onus now falls on Republicans like Collins to reciprocate. WH Senior Adviser Cedric Richmond says President Biden's slimmed down counteroffer on infrastructure shows he's willing to "negotiate in good faith." "The real question is whether the Republicans will meet the effort that the President is showing," Richmond adds. #CNNSOTU pic.twitter.com/8zf5YBfsO4 — CNN Politics (@CNNPolitics) May 23, 2021 More stories from theweek.comBoycotting the 2022 Olympics5 riotously funny cartoons about GOP resistance to the January 6 Commission2 children only survivors of Italian cable car accident that killed 9

2 killed, 12 injured in shooting at New Jersey house party

At least two people were killed and 12 others wounded in a mass shooting at a family house party in Cumberland County, New Jersey, late Saturday night. "No arrests have been made, and the motive and incident remain under investigation," New Jersey State Police posted on Facebook. Hundreds of guests of all ages were reportedly at the party. Neighbors reported hearing several gunshots in rapid succession, and said that partygoers ran through their yards and asked to take refuge in their houses. New Jersey Gov. Phil Murphy (D) called the shooting "horrific" in a statement Sunday, adding that "this despicable and cowardly act of gun violence only steels our commitment to ensuring New Jersey leads the nation in passing and enforcing gun laws." Read more at The Associated Press and CNN. More stories from theweek.comBoycotting the 2022 Olympics5 riotously funny cartoons about GOP resistance to the January 6 Commission2 children only survivors of Italian cable car accident that killed 9

ReklamSəyahət edərkən avtomobilinizin güzgüsünə bir çanta qoyun

Mükəmməl Avtomobil Təmizliyi Yerli Satıcıların Bilməməyinizi İstəyir

Bowen Yang reveals how his viral 'Iceberg That Sank The Titanic' SNL sketch made it to air

SNL star Bowen Yang told "The Tonight Show with Jimmy Fallon" that he didn't think the "Iceberg That Sank The Titanic" sketch would end up on air.

Lauren Boebert, mart ayında maska ​​məhdudiyyətlərinin sona çatmasından bəri Texasda tək bir COVID-19 ölümünün olmadığını söylədi. Verilənlər əslində minlərlə insanın öldüyünü göstərir.

Texas Dövlət Səhiyyə Xidmətləri Departamentindən verilən məlumata görə, məhdudiyyətlərin götürüldüyü gün olan 2 Martdan bəri 3,600 Texans, COVID-19-dan öldü.

Israeli officials 'regret' bombing Gaza AP bureau as post-ceasefire clean up begins

Israeli officials have privately expressed “regret” for blowing up a tower in the Gaza Strip that contained foreign media offices, it emerged on Sunday, as Palestinians began cleaning up the enclave’s rubble-strewn streets. In Gaza City, groups of young men and women used brooms to sweep dust and debris from the main roads, as outdoor vigils were held for the 248 victims of Israeli airstrikes and artillery fire. US officials estimate that the cost of repairing Gaza’s damaged hospitals, school and infrastructure will amount to several billion dollars, while the United Nations says hundreds of homes have been completely destroyed. It came as the New York Times reported that some Israeli military officials now “regret” a decision to strike the media tower in Gaza City, which contained the offices of Associated Press, a major US news agency, and the broadcaster Al-Jazeera. Israel maintains that the airstrike was justified as it claims that Hamas assets were in the building. The Israeli army gave reporters an hour to evacuate the tower, and no one was killed in the attack. But according to the New York Times, some Israeli military officials had argued against the air strike and now consider it a “mistake.” One official also felt that the damage caused by the strike to Israel’s international reputation outweighed the benefits of destroying Hamas equipment, the report added, citing three sources. Hamas denies that its assets were in the media tower and has accused Israel of committing “war crimes” by attacking civilian buildings, though Israel rejects this. In an interview with the Telegraph on Sunday, a senior Hamas official blamed Israel for the outbreak of the conflict in Gaza and warned that the Jewish state was “playing with fire.”

Verstappen wins Monaco GP, takes F1 title lead from Hamilton

Max Verstappen took the lead in the Formula One championship race for the first time in his career with a dominating victory Sunday at the Monaco Grand Prix, his first win on the vaunted circuit. Verstappen took control of the race right at the start from the second position, in part because pole sitter Charles Leclerc did not start the race as a result of a mechanical issue. Verstappen darted in front of Valtteri Bottas and led start to finish for his second win of the season and 12th of his career.

Former Trump adviser Jason Miller ordered to pay $42,000 legal fees for failed defamation suit

Following a failed defamation case, Mr Miller must cover journalist’ legal fees according to recently revealed court documents

Trump-ın keçmiş müşaviri Michael Flynn, COVID-19 pandemiyasının 2020 seçkilərindən yayındırmaq üçün uydurma olduğunu iddia edir

Keçmiş Trump müşaviri, Cümə günü koronavirus pandemiyasının 3 Noyabrdan əvvəl icad edildiyini və cəmiyyətin nəzarəti əldə etmək üçün yalan danışdı.

Russia and China will ➾have responsibly', First Sea Lord says, as Carrier Strike Group sets sail

Russia and China are expected to "behave responsibly" and not respond recklessly to Britain's aircraft carrier, the First Sea Lord has said, as Britain’s Carrier Strike Group sets sail on its first deployment. Britain’s new flagship aircraft carrier, HMS Queen Elizabeth, left Portsmouth on Saturday night to lead six Royal Navy ships, a Royal Navy submarine, a US Navy destroyer and a frigate from the Netherlands in the largest concentration of maritime and air power to leave the UK in a generation. The seven-month global deployment is the UK Carrier Strike Group’s maiden operational deployment. The nine ships, plus 32 aircraft and 3,700 personnel, will route through the Mediterranean and Indian Ocean and on to the Indo-Pacific. Given the proximity to Russian forces in the Black Sea and Beijing’s assertive claims to disputed areas in the South China Sea, international tensions could be inflamed.

Belarus scrambles jet to force plane to land and arrests opponent, sparking fury

MOSCOW (Reuters) -Authorities in Belarus scrambled a fighter jet and flagged what turned out to be a false bomb alert to force a Ryanair plane to land on Sunday and then detained an opposition-minded journalist, drawing criticism from across Europe. The dramatic incident saw a Soviet-era MiG-29 fighter jet escort a Ryanair-operated passenger plane flying from Athens to Lithuania. The plane was instead suddenly diverted to Minsk, the capital of Belarus, where authorities detained journalist Roman Protasevich who had been on board.

They gave birth and love their children. And they want to remind you 'not all pregnant people are women.'

Transgender and nonbinary people nationwide have given birth for decades, and many want to see more gender-neutral language in law and medicine.

Bir cüt, ayda təxminən 1400 dollara 3D çaplı beton evə köçdü- bax, nə yaşamaq istəyirlər

Beton 3D çaplı evlər, ev istehsalçılarına görə mənzil böhranı və çatışmazlığı aradan qaldırmağa kömək edə bilər.

Dominic Cummings will say that Boris Johnson skipped first COVID-19 meetings to write a book on Shakespeare to fund his divorce, fear aides

Aides to UK PM Boris Johnson fear that former top advisor Dominic Cummings will use his appearance before MPs to make damaging claims.

Ady would like to join a loving, caring family that will spend lots of time with her

Connecting with people and developing relationships are strengths of Adylef, who goes by the name Ady.


Mini Muffin Frittatas

Tərkibi

  • 2 large chard leaves, center ribs removed
  • 1 teaspoon salt for the blanching water
  • 1 xörək qaşığı kərə yağı
  • 4-6 shiitake mushrooms (1.5 ounces total), minced
  • 1/4 fincan kıyılmış göbələk
  • 1 Tbsp chopped fresh oregano or 1 teaspoon of dried crumbled oregano
  • 2-3 Tbsp crumbled feta cheese
  • 8 böyük yumurta, döyülmüş
  • 1/4 teaspoon salt (more or less to taste)
  • 1/8 teaspoon ground pepper
  • Lazım olan avadanlıqlar:
  • Two 12-well mini-muffin tins, greased with a little butter or olive oil

Metod

Heat a couple quarts of water to boiling in a pot. Add a teaspoon of salt to the water. Add the chard leaves to the boiling water. Boil until just tender, 2-4 minutes. Remove from pot and rinse in cold water to stop the cooking. Squeeze out excess water. Then chop finely and set aside.

Melt butter in a small sauté pan on medium heat. Add the minced shallots and mushrooms. Cook for 5 to 6 minutes until the shallots are translucent and the mushrooms are soft. Stir in the oregano.

Preheat oven to 325°F (160°C). Stir salt and pepper into the beaten eggs. Pour eggs into a measuring cup with a pouring edge or spout to make it easier to fill the wells of mini-muffin tins. Fill the wells a quarter of the way.

Distribute the mushroom shallot mixture, chard, and feta in even amounts throughout the muffin tin wells. Then top with the remaining egg mixture.

(160°C) for 20 minutes. If you want, finish by browning under the boiler for a minute or two, until lightly browned.


What the Critics Are Saying About Vespertine, Jordan Kahn’s New Tasting Menu Experiment

This summer, Los Angeles chef Jordan Kahn debuted Vespertine, a self-described “dinner experience in four acts.” In the lead-up to the Los Angeles restaurant’s July opening, Kahn likened the Eric Owen Moss-designed building to “a machine artifact from an extraterrestrial planet that was left here like a billion years ago by a species that were moon worshippers” a press release declared Vespertine “a spirit that exists between worlds” and completely indecipherable photos of objects that Vespertine promised were actual photos of dishes on the menu raised several questions.

Until now, what exactly has gone on in the place of “shadows and whispers” that is Vespertine has been a bit of a mystery, thanks in part to a strict no-photo policy. But, critics are finally weighing in on the ambitious fine dining experiment, and they have hisslər.

See what the critics are saying below, and stay tuned for updates — we’ll incorporate more reviews as they materialize.

The Oddest Dish in America News

At Vespertine, LA Times critic Jonathan Gold found the oddest dish in America. The fish course, he writes, “nudges the idea of culinary abstraction dangerously close to the singularity. It looks rather like an empty bowl, coarse and pebbly inside and out, of a blackness deep enough to suck up all light, your dreams and your soul.” And for Gold, the oddness doesn’t end with that dish. "You are not sure exactly what you are eating. You are not meant to know. You have traveled from darkness into light, and that is enough,” he writes.

While Gold doesn’t reveal whether or not he thinks Vespertine is bad, he does note, “Almost all good Los Angeles restaurants have a sense of place and time, fashioned from local produce, a sense of season and a nod to the diversity of the area. At Vespertine, you may as well be on Jupiter.”

Ultimately, as a restaurant, Vespertine is confusing. “I still have no idea whether Vespertine was designed to function as a restaurant or as an architectural folly by Eric Owen Moss a dining room or an art installation a showcase for the ceramics of Ryota Aoki or a stage for an extremely ambient soundtrack by the Texas post-rock band This Will Destroy You, three or four thrumming notes that will follow you around for hours,” Gold says. He concludes: “It's not dinner it's Gesamtkunstwerk.”

The In a Four-Star Bind News

LA Həftəlik restaurant critic Besha Rodell awarded Vespertine an impressive four out of five stars, despite “feeling trapped” and “worn out” by the “repetitive” meal on a first visit that was marked by service “so blank and stark and cold.” But, on a return trip aboard the Vespertine ship, although the “discordant sonic groan” that is the Vespertine sound track was unchanged, there were smaller portions, fewer courses, and “imperceptibly warmer” service.

This shift “was enough to humanize the experience — which as a result was less alien, the spell of the performance broken. But it also was less silly and more comfortable and . better,” according to Rodell. However, while the current dining experience at Vespertine is more pleasurable than in its early days, the sense of otherworldliness the restaurant promised is missing, and Kahn fails to meet Vespertine’s “metaphysical aspirations.” Rodell writes: “Kahn might be in a bit of a bind: Either Vespertine is not weird enough, or it's so weird that it ceases to be fun.”

Photo by Jeff Elstone, courtesy of Vespertine

The Looks Better Than it Tastes News

New York Times dining critic Pete Wells shared his “preliminary impressions” of Vespertine — but, note, this is not one of his rare starred reviews of restaurants outside of New York. His reasoning: “Writing up my preliminary impressions seems more appropriate than a full starred review for a work that is explicitly, intentionally in progress, one whose aim is to do something restaurants haven’t done before.”

Despite his refusal to rate the restaurant with stars, it’s clear that Wells is not Vespertine’s biggest fan. He admires Kahn’s attempt to “wrestle [his cooking] away from familiarity.” He enjoyed puzzling over the best way to consume the 17 inscrutable courses. But, the aesthetics of the food were more impressive than the actual eating of it. “I remember the way my meal looked much more vividly than how it tasted,” Wells writes. "Cənab. Kahn is letting his gifts as a sculptor and colorist, which are real, get the upper hand.”

Vespertine, Wells says, “gets inside your head,” and in this respect, he admits, Kahn knows what he’s doing: “Anybody inclined to paint the restaurant as a steaming pile of pretentious nonsense will find that Jordan Kahn, Vespertine’s chef and overall impresario, is standing there with a an open paint bucket and a brush.”

The Most Depressing Dinner News

An early review from Gary Baum for the Hollywood Reporter described the experience of dining at Vespertine as “intentionally joyless.” The restaurant, Baum writes, “specializes in depressive haute cuisine” and “presents itself as a citadel of monastic-apocalyptic meditation, rejecting the age-old ideal of special-occasion restaurant as place of celebration.” But at times, “moments of envisioned awe manifest themselves,” as with the sea urchin course, which, according to Baum, “verged on the spectacular.”

Baum visited Vespertine on the fourth night of service — a night when Kahn stood at the elevators “[asking] for understanding as the kitchen finesses toward intended perfection” — and the mostly negative review, published just weeks after opening, was met with criticism from fellow food writers, like Rodell who explained why she waits to review in an essay for in an essay for L.A. Weekly, writing, “the first few weeks of a restaurant are not reflective of what that restaurant will be like over the course of its life.

In a second piece for THR, Baum defends the controversial early critique. He writes that Kahn has likened dining at Vespertine to a performance, and performances are usually reviewed on opening night. Plus, if a restaurant is charging money for the experience it offers, it should be ready to be judged on that experience — “Especially considering the restaurant in question: One which will only accept a reservation that's paid in advance (to the tune of a minimum of $250 per person, although in reality each diner will end up paying closer to $500 or more) without divulging basic details of the experience, including its menu,” Baum writes.

The Just Another Tasting Menu News

Eater editor-in-chief Amanda Kludt recounted her Vespertine experience in her weekly newsletter, where she called it “the most interesting new restaurant in years.” Kludt had hoped Vespertine “would live up to its promise of being fərqli in a meaningful way.” But, although the four-and-a-half hour dinner contained moments of joy and some beautiful bites, in that respect, it failed.

While Kludt commends Kahn for his “serious and moody and austere” point of view and creating a style of plating that is unique, she notes that the experience doesn’t break out from “the usual tasting menu trappings” apparent at “Vespertine’s modernist cohorts around the world.” She says, “It’s not boring. But neither is it a paradigm shift, nor a peek at a ‘time that is yet to be.’”

According to Kludt, Kahn is simply not the genre-busting artist the early hype made him out to be: “Kahn is a talent. He’s not the James Turrell of gastronomy.”

Want to hear more from Amanda Kludt?

Sign up for her weekly newsletter for all the biggest openings, closings, controversies, and long reads in the food world.

The Once-in-a-Lifetime Experience News

Yelpers, however, are (mostly) raving. The amateur critics on the user-review site have called Vespertine “unique, beautiful, and delicious,” “a wonderful sensory dance,” and a “one-in-a-lifetime meal.”

Just a few Yelp reveiwers weren’t fans of the “deliberately un-instagrammable” dishes at Vespertine. One calls it “creative but unnecessarily complicated,” and another compares it to “alien food.” But, according to one “seasoned foodie” Vespertine isn’t about the food, anyway: “It is about escape and surprise, sensation and suspension of disbelief, and most importantly, it is about obsession.”

The Not For Instagram News

Two staffers from Infatuation LA attempted to document the full Vespertine experience in an Instagram story. They got caught and scolded by “space emperor” Kahn, but not before sharing shots of the moody interior and noting that Vespertine is a “miserable, dark trap.”

In the site’s subsequent review, Brant Cox gives the ultimately “dull” experience a rating of 3.2 out of 10. “Walking into the main dining room is like walking into a funeral where everyone’s been told they can’t cry. It’s dark, dreary, and lifeless,” he says. “No one is talking or smiling or even pretending to be enjoying themselves.” And the food, he adds, isn’t incredible enough to make up for it.


Videoya baxın: أفضل طريقة لإستخراج زيت اللوز الحلو والمر (Noyabr 2021).